抵抗追加無しバージョン

　多少の音の劣化は覚悟のうえで、リード線をはんだ付けして、適当に容量を想定して仮に線をよじってつなげてみた。　以下の使用数はLR両CH分です。　片側で 2 x 2200 + 470 = 合計 4870PF

DACのキャパシタ変更テスト

　高域のなんとなく薄っぺらい感じがなくなって、立ち上がりが速く、厚みの感じる音になった。　高域のしっかり高音質で録音されたディスクで聞くとよくわかります。　例えば、蟲音・続　など音像の存在感がすごくよくなりました。　中域～低域も少し変わった気がするけど、このスピーカーと部屋では限界を超えているのでわかりづらい。

　電源変更だけの状態では、拙作Tornadefly+は良くてもクリアミントで聞くと中域～高域のクオリティがちょっと今一つだったのに、この変更できっちり良い音で鳴るようになりました。　不思議なもんです。

抵抗追加バージョン

　その後、パターンカット＋150Ω抵抗を追加したので、その際のコンデンサ容量も追記します。　片側で 2200 + 470 + 47 = 合計 2717PF

DACのキャパシタ変更テスト、パターンカット＋抵抗追加＋キャパシタ容量変更版

　抵抗追加・容量変更で、高域の厚みは引っ込み、その分細かい音が出るようになった。　繊細で、高域も奥側に広がる感じがする。　低域も量感が増したような気がする。

　この違いは、アナログの変化ですねえ。アナログ回路のコンデンサを変えたんだから当たり前なんだけど。　けれども、単にアナログ的な変化ではないような気もするんで、作者の方のコメントにもあったように、ES9023は独特なんだなあきっと。理屈はともかく、やってみないとわからない世界ですねこれは。　そして思うに、改造順序としては電源変更を先にやって、ピントが合った状態にしてからDACをいじらないと、順序が逆ではバランスが崩れたり効果がわからなかったりしそうです。

今までの音の変化

　さて、どれだけ良い音になったのか、完全にPC+X-DDC+DC-61の音を超えて上級機を飛び越えて高級機の領域に踏み込んでいる気がするので、そろそろ自分の中でプラシーボ込みでの点数をつけてみようと思います。

　こんな感じかな。　高域だけなら、15点付けても良いくらいなんだけど。 　そろそろスピーカーとアンプ（Marantz PM-14SA-ver2) の音で決まっている感じになってきたので、これ以上の煮ツメはこの環境ではほぼ困難です。
　抵抗追加＋キャパシタ容量変更では、まだキャパシタ容量の詳細の煮ツメができていません。　抵抗追加無しよりは明らかに良くなっているのですが、どの程度良くなっているのかの評価がとても難しいですし、煮ツメはも困難な状況です。リード線もよじってあるだけなので、時間とともにすぐに劣化してくるんで、音の判断も狂ってきてしまいます。

　パターンカットして抵抗を追加するテストをするために、作者の方も使われている黄色基盤DACをポチりました。　6月上旬に入荷予定です。　千円程度なので、パターンカットで抵抗追加して好みの音が出なくてもダメージ少ないですからね。
　とはいえ結局、現行の緑基盤でもパターンカットしました。　テスト状態でリード線を出しているので、そこをショートすれば抵抗値的にはもとに戻ります。(笑)

しろたんもご機嫌？　RasPiオーディオ

当初使用機器

RaspberryPi本体

　RaspberryPi 3 Model B (RS版)：　RaspberryPiには、いくつかのモデルと製造元がありますが、最新の「3 Model B」、英国製「RS Components」を選択。　一つ問題があって、RaspberryPi 3に正式対応するOSがまだなこと。　Vollumio、MoOde Audio ともリリース候補版が出ていてほぼ動作しますし、もう少しで正式リリースに至るはず。

DACボード

　イーディオさんの販売する、1ppm-50Mhz-TCXO搭載 ES9023 DACボード。
　RasPiオーディオのFBグループで使用者が多そうなのと、1ppmクロックに惹かれて選択。最初はこうしたドーターボードタイプが、接続配線など何も考えなくて動作するのでお勧めです。もちろん、後から分岐して配線で電源分離して動作させることも可能。
　購入はこちらから、メールで。

電源

　市販のAnker製2.4A出力x2ポートタイプをとりあえず購入。　でもこの電源では本来の高音質を発揮できていなかったことを、今日、後述の改造電源にトライして認識しました。

OS

　ラズパイ・オーディオは、皆さんLinuxベースのオーディオチューンされた専用OSをインストールして使います。
　メジャーなところで、Vollumio, MoOde Audio Player, Rune Audioなどがあります。
　私は、RasPi 3対応OSへのバージョンアップが頻繁な、MoOde Audio Player を選択しました。

インストール

　1日くらいハマリましたが、できてしまえば何てことありません。　私がインストールした時点で MoOde Audio 2.6 TR2が最新でいたので（今日現在はTR4）、ダウンロードしたiso イメージをDD for windows　でmicroSDカードに焼き、セットして立ち上げます。　LAN環境に、DHCPサーバーを立ち上げておくことをお勧めします。

接続と設定

• TWSNMPマネージャ
  　RasPiにはHDMI出力があり、モニタを繋いでおけばきちんと立ち上がったかどうかわかります。　この辺の説明は割愛。
  　LANケーブルを繋いでおけば、DHCPサーバーから割り振られたIPアドレスで接続されますので、TWSNMPマネジャフリー版　をインストールして、「管理ツール／自動発見」を使って、IPアドレスを調べます。
  　パソコンやスマホのブラウザから、調べたRasPiのアドレスに接続すると、ブラウザコントローラに繋がります。
  
  スマホでWEB画面操作

• system
  • General
    　タイムゾーンの設定など
  • Services
    　ここが肝の設定です。
    I2S audio device　：　HiFiBerry DAC
    HiFiBerry DACはES9023ではないのですが、これを選択することでリンクします。

• configure/Sources
  　ネットワーク上においてあるWAVファイルなどの楽曲データを再生する場合、ここでNAS Sourceの設定をします。（但し最初の動作確認だけなら、USBメモリに楽曲を入れて「USB and SDCARD Sources」のほうで指定したほうが早いです）
  　私は、自宅サーバーに「SMB/CIFS」を立ち上げていまして、いつものWindowsPCからもそこの楽曲を再生していますので、同じように設定しました。　接続先が見つからなかったりすると、リストに赤の「×」印が出るんでわかりやすいですね。
• configure/MPD
  　楽曲データのデコードなどを行うサーバープログラム、MPDの設定です。
  Audio output：　I2S audio device
  　これが選択できなかったり、できても音が出なかったりする場合、I2S audio deviceの設定を確認。
  　主な設定は以上であとは参考サイトを探せば出てくるでしょう。

RasPi3 + 1ppm TCXO クロック内蔵 ES9023 DACドーターボード

格安改造電源の投入

　RasPiオーディオのFBグループで、ミニトランスを内蔵したDAISOの200円USB-ACアダプタを改造し、安定化回路を付加した電源を使用することでノイズが改善されて音質が向上する、とのことで、表面実装の抵抗を変更する必要があってハードルは高いのですが、思い切ってやってみました。
　いつものお約束ですが、改造は自己責任で！

主な購入資材

　正直にいうと、よくわからず買っているものもあります。chip コンデンサ　→　積層セラミックコンデンサ　への変更がどうなのかちと心配。　まあ問題なく動いているので良いのですが性能はわかりません。

T362の改造

DAISO 200円USB-ACアダプタ T362　失敗を想定し、予備も含めていくつか買っておく

• ケース開け
  　まずはケースを開けないと話になりませんが、これがまた硬いのなんのって、ほぼ流血寸前でした。　皮手袋でもして作業をお勧めします。　コツといえるかどうかわかりませんが、USBポートの上側のスキマに精密マイナスドライバを突っ込んでグリッとやって左側をまず外すことから、順に手前を回って右のほうに開いてゆき、最後に残ったプラグ側は抜けないので2枚貝のように開いてからニッパで内側から切り離す、そんな感じです。
  
  DAISO 200円USB-ACアダプタ T362の内部
  
  （裏面）

• USBポートの取り外し
  　はんだごてと、ハンダ吸い取り線は必須です。　ハンダ吸い取り線は、ネットでも買えますし、100円ショプでもあったような気がします。
• R7　チップ抵抗の取り外し
  　作者の方は、チップ抵抗をパラで付けたようですが、50過ぎの老眼で慣れないチップ抵抗のはんだ付けはほぼ不可能なので、R7は迷わずハンダを吸い取り飛ばして、配線で上面に引いて普通に被膜抵抗を付けました。
• R7　取り付け！
  　リード線には、柔らかい銅撚り線を使わないと、硬い線では折角はんだ付けしてもすぐに振動などで取れてしまい、私はT362を3個オシャカにしました（ランドが剥がれてしまった）。4個目でようやく成功。　でも時々取れてしまってははんだのやり直しの連続。　次回はチップ抵抗にチャレンジしたくなってきました。
  　なお、抵抗値を2.2kΩに変更することで、T362の出力電圧は6.9Vになりました。　少し低いですが、5Vを安定的に出すにはとりあえず必要十分、でしょうか？
  
  R7を飛ばした後に、リードをはんだ付けしたところ。R8と接触してるように見えます？　気のせいですよきっと。
  
  柔らかい銅撚り線で上面に引き出し、2.2kΩの抵抗を接続

（追記）
　その後、チップ抵抗のはんだ付けにトライ、新しいT362のR7を交換しました。　新たに購入したルーペを使って、はんだごて温度設定300°でやってみたところ、無事に付いたところです。ルーペ無しでは、8回やって成功はたった1回でした。　道具は重要です。

安定化回路の作成

　参考回路図を見て、作ります。　以上。

R7が2.2kΩで、TI7805SレギュレータのVinは6.9V

出力電圧Voutは5.0V

音出し

　まずは電源改善前の音の印象。　実は当初、アンプへの接続RCAピンケーブルを、「audio-technica GOLD LINK」という少し安いやつで聞いていたのですが、まずこれが良くなかった。「audio-technica ART LINK 」に変えたところ多少良くなったみたい。　でもメインのPC～X-DDC～DC-61の音とは比べるまでもなく、霧がかかったような、フォーカスのぼやけた音でした。

　そして今日の作業で作った格安改造電源に変更しました。

　音出し当初からもうびっくり、こんなに音が変わるもの？　同じRasPi,同じDACなのに。　フォーカスもDC-61に肉薄、細やかさでは上回る印象。　ベールが2枚ほど取れた印象で、この状態でも中級CDプレーヤーなら軽くカモれーるかも。
　その後、2回路とも完成してRasPi3も2回路目分岐回路から供給。　総容量1AのUSB-ACアダプタですが、ちゃんと動きますね。（CDフォーマットのFLACでリサンプル無し再生の場合で確認する限り）そして益々、音が良くなりました。少なくとも、中高域の細やかな表現では、X-DDC+DC-61を軽く超えてしまっています。

　作者の皆さま、FaceBookのRaspberry Piでオーディオしま専科グループの皆さまに感謝申し上げます。 m(._.)m

　今度、DACの出力段のコンデンサの変更にもトライしてみます。高級機を超えるか！？　ワクワク・・

やってしまいました

　データの誤消去。

　いつも仕事で使っているＰＣです。　取り急ぎ、重要な仕事のデータは、ほぼ復元できました。
　発端は、「DISK残量も少なくなってきたし、古いデータは圧縮アーカイブにして一旦外付けＨＤＤに退避させ、その間にデフラグでもやっておくかな。」　という軽い気持ち。　忙しい時にはできないから、こういう仕事の狭間は絶好のチャンス。

　使った外付けＨＤＤは、いつものＵＳＢ２．０外付けケースに、160GBのディスクを入れたもの。　そもそも、この判断が誤り。　大事なデータゆえ、Raidでミラーリングされたサーバーに退避すべきだったし、このディスクは、以前サーバーで酷使してきたものでありました。

データ消失までの成り行き

1. 　まず、ＰＣ上でアーカイブ化した仕事のデータを、外付けＨＤＤに転送。この時点ではきちんと退避されていたことを確認済み。
2. 　続いて、ＰＣ上の元データの消去を開始。
3. 　消去が終わる頃、欲を出して「あ、このデータも退避しておこう・・」　と思って外付けＨＤＤにコピーを開始した時、悲劇が起こった。　　「遅延書き込みに失敗しました。ディスクにエラーがある可能性・・」　
4. 　あっと思ったとき、丁度データ消去は完了していた。　ハイ、デフラグかけるのですから、shift+delでごみ箱スルーの一発消去してましたし。
5. 　外付けＨＤＤを一旦離脱させ、改めて接続してみたけれども、「カチカチカチ、ジーッ・・」の繰り返し。やっちまったぁ

一瞬の判断ミスが命取りになりました。

その後の復旧トライ

1. 　まずは駄目元で、「ドライブの復活」を試してみました。　これ、結構いけます。　何度か途中でエラーになるのを我慢して繰り返していたら、接続できるようになりました。
   　おかげで、いくつかのデータを救うことが可能に 。　しかし、壊れたディスクですから限界があります。　1MB以上クラスのファイルは救えませんでした。
2. 　続いて、消去したばかりのＰＣのディスク上で「復元」にトライ。　フリーソフトでいくつか試してみたうち、フォルダ構造で救える「データ復活/完全削除 【無料版】」が（ＸＰ限定ながら）一番使いやすかったです。
   　注意すべきは、元のフォルダ位置を認識できないような場合にも、Windowsフォルダの下の階層にくっついている場合があるので、見失わないように。　知らないとファイルひとつずつ救出するという恐ろしい作業が待っています。
   　それから、この手のソフトを使っても、すべてが救えるわけでは無いです。　今回のものでは、ざっと５０％位だったかな。

　以上により、OUTLOOKのオフラインデータや、最近の重要なデータは無事に救えました。　救えなかったのは、自社かお客様のサーバーにバックアップ済みデータのみ。
　そして今、晴れてそのＰＣはドライブのバックアップ後に無事にデフラグ中。

教訓

1. 　作業ミスの可能性を考慮して、手順を踏むべし。
2. 　たとえ一時的なものであっても、データ退避は信頼できる複数のディスクかメディアに取るべし。
3. 　ディスクのパーティションは、適切に切っておくべし。　今回、データが起動ドライブにあったのがそもそもの要因。
4. 　データ復旧ソフトの１本くらいは買ってたほうが幸せかも。

おまけ

デフラグ前後の状態。。

こんなになるまで放っておくなって。

アクセルワークのポイント

　制限速度60Km/hの道路で信号待ちで赤信号-->青となっての発進加速を想定。

1. 燃費を気にしすぎて効率の悪い状態でとろとろ加速するのは、却って良くない。　適度な加速でさっさと巡航速度に入れて効率の良い状態で走るのが、精神衛生上も交通事情上も吉。
2. 副変速機付きCVTの副変速機は、発進時の「Lo」の状態は効率があまり良くないので、できるだけ早く「Hi」への変速を行う。
3. 速度が乗ってくると、巡航速度以外ではエンジン回転数1,500rpm以下は効率が落ちるので、できるだけ1,500rpmを超えた回転数を使って加速する。巡航か、加速か、メリハリを付ける。中途半端な加速は良くない。ただし、1,150rpmのままでもゆっくり加速できてそれで足りる場合はＯＫ。
4. 具体的には、副変速機が「Hi」に切り替わった後、時速40km/L以上の加速では、エコインジケーター「５」の状態を維持しつつ、アクセルを徐々に踏み増して、1,750~2,000rpm程度になるように加速すると、案外しっかりした加速をしながらも燃費の悪化が少ないようだ。

発進からのアクセルワークの説明

　添付画像は、停止状態での発進直後から、巡航速度に乗るまでの　速度、アクセル開度(%)、エンジン回転数(x100rpm)、エコインジケーター（0/1/3/5）の状態を表したイメージグラフです。　アクセル開度や経過時間は計測が難しく、あくまでイメージとして認識してください。(実際にはこれよりもう少し短時間で加速してるかも)

1. 発進から20Km/h付近まで
   しっかり踏み込み、交通の流れを阻害しないように加速。インジケーターは「1」ですが、時間的には短時間なので、燃費への影響もそれほど心配要りません。
2. 20Km/hから40Km/h付近まで
   アクセルを少しずつ緩めて、エコインジケーターが「3」-->「5」の範囲内に入るようにします。　最初にしっかり加速していてエンジン回転数も既に上がっているので、この状態でも加速感はそこそこあります。
3. 40Km/h付近で副変速機の変速
   40Km/hを超えないと「Lo」-->「Hi」に変速しません。　アクセル開度が大きすぎるとすぐに変速しないので、やや右足を緩める感じで、変速を促します。　変速には１秒ちょっとかかり、一旦エンジン回転数が上がって、直後に下がるのがわかります。
4. 変速後、1,750~2,000rpmを目安に、インジケーター「5」の状態を維持しつつ、アクセルをじんわりと踏み増ししてゆきます。この領域では速度が乗っているからか、結構踏み込んでも「5」を維持できることを最近発見。　この時の加速感は、なんというか「ふううぅぅぅ～～っっ」という感じで、空飛ぶじゅうたんの上に乗っているような感覚です。　もちろん空飛ぶじゅうたんに乗ったことはありませんが、力が抜けているんだけどすうっと加速する感じで、「ああ、これは効率良く加速できているな」とわかります。

日常的なその他のエコ

1. 前方の交通状況に目を配り、少なくとも３台前の車の状況を意識して運転する。
2. 信号の多いところでは、車間距離を適度にとり、先の状況に対応しやすくする。
3. 前方の信号で歩行者信号が点滅を開始したら、すぐにアクセルから足を離して、燃料カット・エンジンブレーキで減速を開始する。　速度の速い状態で早めに減速をするほうが、エンジンカット状態の走行距離が長くなるので、燃費は伸びる。　ただし、後続車に迷惑がかからないように、ほどほどに。　停止距離の調整は40km/h付近でアクセル・ブレーキワークにて行う。
4. エンジンが暖まるまでは、極力エアコンをONしない（暖房・冷房とも。FANをOFFする）。こうすることで暖気時間が短くなります。　低温ランプが消えないと燃料が多少なりとも濃い目だし、アイドリングストップしないからです。

といったところでしょうか。　このアクセルワークによれば、田舎の街中で信号に引っかかることが多くても、20Km/L程度を維持することができています。　まあ、都市部では難しいと思いますので、そうした環境で運転する方は、諦めていただくしか無いと思います。

• 現状の燃費推移（みんカラ）